比起我们需要的米其林，或许米其林更需要上海

你想的没有错，此米其林就是彼米其林。那么，为啥世界上的星级餐厅要让一家轮胎厂商来评？听起来怪怪的。

其实，米其林的逻辑很简单。为了让轮胎卖得更好，首先要提高汽车的需求量，这自然要鼓励大家远行，去往有更吸引人的好吃好玩的地方。为此，他们编撰了第一本《米其林指南》，内容包括旅行小贴士、加油站位置、更换轮胎说明等。直到1920年的某一天，安德烈·米其林发现免费发行的《米其林指南》被用来垫工作台，于是决定不再免费发放。

而有价出售的《米其林指南》内容变丰富了，里面开始包含分门别类的旅馆和餐厅。米其林兄弟发现人们对于餐厅的指南特别感兴趣，于是又雇佣了一批匿名调查者，去光顾各大餐厅，并给出评价。之后，这本指南便火了。米其林就干脆把餐厅指南单独划分出来，专攻餐厅评选板块，也就是如今的美食“”。 

在我看来，米其林兄弟的这个营销政策的确是有些不按常理出牌，但它却让一家轮胎制造商以一个美食家的身份被世人铭记了。

米其林餐厅的存在一直以挑战味蕾的极致印象存于人们的脑海中，所以，对于热衷极致之味的人来说，昨天在上海发布的《米其林上海指南2017》是件值得开心的事情，也让上海这座有“米到”的城市成为亚洲第五个获得《米其林指南》评价的地区。

一本法国的餐厅指南能在亚洲刮起如此受追棒的风潮，显然，米其林很擅长传递生活方式。不得不说，米其林的品牌宣传算是相当成功的，不但吃货满地的美食界在讨论这个话题，就连我们身处的汽车圈也十分关注这件事。

其实，在我个人的认知里，除了中文以外，应该没有哪国语言能够更准确地翻译出“煎炸溜煸烹贴淋炒、蒸煮煨炖焖扒涮烧、酿炝焗烫风腌焙烤、醉冻酱拌熏卤泡糟”了。至于米其林在评价时是如何解读这些的，我不得而知。反正在首版上海米其林指南中，总共有1家餐厅获得三星，7家餐厅获得两星，18家餐厅获得一星，以及25家必比登美食推介餐厅。

虽说米其林有意入乡随俗，此次授星的26家餐厅中，有19家中餐厅。但其中，粤菜以8家的优势成为斩获米其林星级的最大群体，而沪菜只有5家，让人感觉大多上海菜都“不上海”。对于身在上海的食客来说，这份基于欧洲味蕾和评判标准的指南显得过于保守且不够地道。

说起来，这套100年前为法餐而设定的标准似乎有些跟不上世界美食的节奏了。把不同纬度的餐厅和菜系通通框进三颗星的评价体系未免有些狭隘。那些新派餐厅压根不按米其林的规则来玩，还不是照样火到要提前好久预约才能吃到。

原本唯法餐独尊的米其林，在欧洲的影响力逐渐衰退，作为耕耘已久的市场，大多数人买过一本指南后，不太会再更换新的。因此，米其林和许多离开欧洲的大厨一样，也要寻找新的机会。而中国正处在消费升级的阶段，且人们对于吃喝这件事越来越重视，这对于米其林来说是莫大的吸引。与其说我们需要米其林，不如说，米其林更需要上海，以及亚洲。

许是我们对米其林餐厅的期望值过高，许是每个人主观的味觉标准很难统一，不过既然来了，多少还是能肯定一些上海这座城在美食界的地位。这次的指南感觉更适合初来上海的小伙伴们，至于我们嘛，朋友圈里问一句“万能的朋友圈，最近上海有啥好吃的地方伐啦”就够了。